Текущее время: 29 мар 2024, 03:00




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 
 Форумчане делятся опытом 
Автор Сообщение
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 июл 2009, 13:39
Сообщения: 8826
Откуда: Екатеринбург
Сообщение Форумчане делятся опытом
Древесина для рукояток
А.В.С., Ares, Akelo


Разговор про дерево для ручек может быть долгий, и каждый будет защищать свою версию вида дерева, длины, посадки, обмотки, подмотки железных вставышей для дополнительной защиты ручки от случайных промахов (от "дурака") и т. д. Я в Самарканде у одного рабочего-шурфовика видел ручки на инструменте, сделанные из самшита, про которые он говорил: "Дорого достались - да вот теперь им сносу не будет, и внукам моим ещё достанутся". И действительно достанутся, но только я, взяв поработать этот инструмент, вернул его хозяину через пятнадцать минут, потому что он "руки сушит".А для наших краев (и для многих других), по моему личному мнению, лучше берёзы ничего не найти - встречается повсеместно, легка, прочна, легко обрабатываема и главное, но не последнее достоинство - она рук не сушит, а если сломалась - невелика беда, был бы топор - вырубил себе новую, обтесал немного, и дальше в работу.

Для хорошей ручки под кайло, молоток, кувалду и т.д. заготовки заранее готовят: т.е. вырубают с запасом длины, обстругивают от коры обычно с двух противоположных сторон в виде плахи для лучшей просушки и уменьшения вероятности растрескивания и свивания. Затем заготовку укладывают под потолок или в любое сухое, желательно теплое место. Месяца через три заготовка готова. Можно, правда, использовать под заготовку для ручки уже сухую подходящую по размерам берёзовую доску, но надо следить, чтобы волокна были параллельны оси ручки (заготовки), а не секли её вкось.

Нет заготовленной плахи? - не страшно, делай из свежей, только одно условие: в этом случае кайлу садят жёстко, при помощи кувалды осаживая железо кайлы на древко. А при опиливании оставшейся лишней части древка надо обязательно оставить запас минимум сантиметра три - пять над верхней кромкой железа кайлы (да, сперва неудобно, но в дальнейшем само сядет, а не провалится) для последующего усыхания дерева.
А в остальном - глаза боятся, а руки делают.
Сушите спиленное дерево только в бревне, не обдирая коры! Лучше всего в сухом и прохладном подвале. Сушить надо полтора - два года. Торцы бревна закрашивать масляной краской или битумом. Можно замазать воском. Чем медленнее сушится бревно, тем меньше трещин, сама древесина становится тверже (особенно у дуба, бука и самшита) .

Маленькая справка:
Твердые породы
Упругие - белая акация, ясень, берест, ильм, клен, дикая черешня.
Хрупкие - дуб, граб, яблоня, груша, конский каштан
Средне-твердые, упругие - береза, рябина, черемуха, вишня,
Мягкие - тополь, осина, липа, ива.
Твердые, хрупкие - на клинья
Упругие средние и твердые - на рукоятки, для любого ударного инструмента
Мягкие - лопаты.
Удельный вес, естественно уменьшается: твердые - средние - мягкие.
Заготовка - начало сокодвижения.
Простое эмпирическое правило - крупнотекстурная древесина хорошо гасит удар и более вязка. В отличие от мелкотекстурной, однородной.

_________________
"Его, надо думать, каменная сила захватила. Она, известно, кого
краешком зацепит, того не выпустит..." [Бажов П.П.]


18 мар 2016, 21:37
Профиль ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 июл 2009, 13:39
Сообщения: 8826
Откуда: Екатеринбург
Сообщение Re: Форумчане делятся опытом
Поиск пегматитовых жил.
Gem

Для особо начинающих пишу КРАТКОЕ руководство по поиску и отработке пегматитовых жил.
Место действия: район Адуя, центральное пегматитовое поле.
Итак…
Для поиска собственно жилы (новая она, либо разведка по простиранию уже известной, неважно) нужен щуп.
Щуп
{L_ATTACHMENT}:
1.jpg
1.jpg [ 62.76 КБ | Просмотров: 2745 ]

Мой сделан из титана, длиной 60 см, остро заточенный.

Метод поиска: втыкаешь щуп в землю до «упора» и короткими кистевыми ударами бьёшь. Два-три удара вполне достаточно. Что имеем? Вот тут всё достигается опытом: отличить пегматит или кварц от вмещающей породы (гнейс, или т.н. пегматоид) можно по звуку «кр» (щуп зашёл в кварцево-пегматитовое крошево) или «крн» (щуп попал в пегматит). Есть ещё звук "крп" - это гнейс. Извините, по другому объяснить на словах не могу.
В зависимости от звука определяемся с дальнейшими действиями: если под ногами «кр», бъём разведочную канавку.
Канавка
{L_ATTACHMENT}:
2.jpg
2.jpg [ 67.71 КБ | Просмотров: 2745 ]

Если вместе со шпатом и пегматитом (НЕ ПЕГМАТОИДОМ, из которого повсеместно на Адуе состоят секущие жилы) идёт кварц (тёмно-серый, или чёрный, или, реже, молочный), можно закладывать нормальный шурф. Нормальный, естественно, для разведки на глубину примерно 1 метр. Больше пока не надо.
Расширяемся...
{L_ATTACHMENT}:
3.jpg
3.jpg [ 59.74 КБ | Просмотров: 2745 ]

С помощью каёлки, укороченной и заострённой лопаты, кувалды и клиньев углубляемся.
Разбор гранитных плит
{L_ATTACHMENT}:
4.jpg
4.jpg [ 53.32 КБ | Просмотров: 2745 ]

Разбор гранитных плит
{L_ATTACHMENT}:
5.jpg
5.jpg [ 89.35 КБ | Просмотров: 2745 ]

Кварца становится больше, начинают попадаться т.н. «граньки», или «проводнички» по другому. Появляется рыжеватая глинка, шпат становится более крупноблочным.
Предзанорье
{L_ATTACHMENT}:
6.jpg
6.jpg [ 70.74 КБ | Просмотров: 2745 ]

Горловина занорыша
{L_ATTACHMENT}:
7.jpg
7.jpg [ 80.3 КБ | Просмотров: 2745 ]

Теперь смотрим борта ямы. Если ты видишь секущую пегматит жилу: пегматоидную или кварцевую, это повод копать ещё прилежнее. Если пегматоид – вполне можно рассчитывать на берилл или топаз, если кварц – на цветную группу кварца. Возможны варианты, это определяется на месте. Также возможны обе секущие.
В зависимости от расположения секущих и их количества, а также угла наклона определяется примерная глубина занорыша и его «вынос» по простиранию в ту или иную сторону. Эта информация приходит только с опытом.
Принимаем решение: занорыш на глубине 2 метра. Ура! – это детский аттракцион. Расширяем яму (т.к. просто шурфились), закладываем нормальную копь с возможностью рекомпановки и углубляемся.
Не забываем простую, но часто игнорируемую истину: отвалы делаем ВДОЛЬ простирания жилы.
Компоновка отвалов: внешних и внутренних
{L_ATTACHMENT}:
8.jpg
8.jpg [ 59.46 КБ | Просмотров: 2745 ]

Всё, занор вскрыт.
Занорыш
{L_ATTACHMENT}:
9.jpg
9.jpg [ 85.59 КБ | Просмотров: 2745 ]

НЕ ЛЕЗЕМ рукой в глину (а этого ох, как хочется), начинаем разбирать жилу таким образом, чтобы взять занорыш сбоку или снизу. Т.е. разом и целиком без повреждений.
Потом поздравляем себя, релаксируем и засыпаем с блаженной улыбкой на губах.
Просто? Ещё бы!

Пресс-конференция по теме.

Оппонент:

Есть несколько уточняющих вопросов:
1. Если шурф надо копать сравнительно глубокий, каким способом закладывать рекомпоновку? Грубо говоря: какой геометрии шурфа надо придерживаться, если последний достаточно глубок и уходит под 35-55 градусов?
2. Каким инструментом и с учётом каких неприятностей "обрабатывать" занор для того, чтобы: "взять занорыш сбоку или снизу. Т.е. разом и целиком без повреждений"?
3. Растут ли какие минералы (кроме основных пегматит-составляющих, типа мусковита/биотита, кпш и кварца) в самом пегматитовом теле, вне миарол? Если, да, то, как разбирать жилу с учётом этого фактора?

Gem:

1.Шурф, уходящий под 35 грд. уже не шурф.
Я имел в виду следующее: если закладываем разведочный шурф (глубиной, как правило, 1-1,5), то геометрия особо не важна, главное достичь результата. А вот если видим перспективу, то закладываем полноценную копь. И здесь влияют множество факторов, как на геометрию, так и на размеры ямы, а также на строение отвалов или последующие действия (перенос отвалов, закладка копи уступами...): падение жилы, её простирание, наличие переломов, количество и качество секущих жил, крепость и слоистость жилы и вмещающих пород...
Все комбинации описать невозможно.
2.Представьте себе полость в плотном граните. Вы, как правило, заходите на занор сверху (ну, это понятно). Для того чтобы взять его сбоку необходимо определить его примерные размеры и далее действовать исходя из ситуации: возможно, жила имеет хорошую слоистость и проще углубиться непосредственно перед или за ним по пегматиту. А возможно, пегматит плотный, в таком случае заходить лучше с гнейса, т.е. со стороны вмещающих пород (опять же, смотрим целесообразность того или иного манёвра). Из инструмента это кувалда кило на два + кило на пять, плоские клинья + какой-нибудь трёх или четырёхгранник, монтировка. Это всё вариант "лайт". Другие даже описывать смысла не имеет.
3.При подходе к занору (всё - условия Адуя, ещё раз напоминаю), как правило, есть кварцевое ядро, непосредственно под которым и начинается крупноблоковый ПШ. Это ядро может иметь размер, как в ширину, так и в глубину от первых сантиметров до нескольких метров. Вот в таком кварце и попадают периодически кристаллы берилла, или топаза, или турмалина... Бороться с этим и предугадывать невозможно, поэтому просто смиритесь, что периодически из-под Вашего клина вылетают голубые/зелёные искры.

Оппонент:

Извиняюсь за глупый вопрос, а занор всегда заполнен глиной или бывают открытые полости?

Gem:

Почему глупый? Нормальный вопрос.
Бывают и так и так, но если полость без глины, это, как правило, означает, что она была, так или иначе "разгерметизирована" и ожидать там хорошего материала не приходится.
Это что касается пегматитов.

Оппонент:

Тогда ещё вопросы.
Бывают ли случаи когда перед разработкой одного занорыша, в процессе "копания" к нему, попадаются полости в боковых частях пегматита? Если, да, то, как они обнаруживаются? Последний вопрос подразумевает под "обнаружением" - косвенные признаки (жилы кварцевые, слюда в ту сторону "идёт" или ещё что), а не простое попадание в "боковой" занор при разборке.

Gem:

Никогда не знаешь на 100%, что ждёт тебя далее. Т.е. вообще не понятно, что может встретиться. Как правило, после одного занорыша следует "пережим" - сужение жилы, т.е. если смотреть жилу в разрезе, она будет выглядеть как чечевица (чередование сужений/расширений). Но не редки случаи, когда при подходе к основному занору перед ним следуют один или два махотных кармашка, которые вполне могут быть "вынесены" и в боковую часть, и в центральную, и хоть к чёрту на рога.
Ведут к ним либо кварцевое ядро, либо слюда, либо то и другое вместе.

Оппонент:

Объясните мне, что такое пегматоид? Пегматит как я понимаю это письменный гранит с кварцевыми прожилками.

Gem:

Пегматоидом на Урале называют агрегат ПШ и кварца, но без ориентированного срастания, как в случае с ихтиоглиптами. Просто пятна серого или белого кварца в ПШ (из пегматоида состоят секущие пегматит жилки). К сожалению, мне, как негеологу, объяснить более понятно сложно.

Оппонент:

А вот ещё вопросы:
Гора (скорее - сопка, но крутобокая). Гора крайне сильно подвержена эррозии. Из горы торчит небольшая глыба пегматита или пегматоида (это и есть вопрос), который кварцем и Кпш не ориентирован, но посреди фронта этой глыбы, находится выход кварца похожий на орешек. Порода не ориентирована. Занор, за этим ядром - будет пуст?

Gem:

Если я правильно понял ситуацию, занора просто не будет, т.к. это, в данном случае, не кварцевое ядро в том смысле, в котором говорил я.
Т.е., не проводник до миаролы, а просто точечное включение.

_________________
"Его, надо думать, каменная сила захватила. Она, известно, кого
краешком зацепит, того не выпустит..." [Бажов П.П.]


18 мар 2016, 21:43
Профиль ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 июл 2009, 13:39
Сообщения: 8826
Откуда: Екатеринбург
Сообщение Re: Форумчане делятся опытом
Получение абразивных порошков и выпекание абразивных кругов в домашних условиях.
Ares



Может быть, кого-нибудь заинтересует мой метод получения абразивных порошков... Недалеко от моего дома есть гранитная мастерская - кое-как породы на памятники перетирают. Грубую шлифовку делают карборундовыми чашками черного цвета - они на фиг не нужны. А вот тонкую шлифовку - плоскими кругами серо-зеленого цвета - это самое то. В неделю пару ведер таких камней выкидывают на помойку. Можно попросить - и получить бесплатно. Заполучив "убитые" камни с ровным мелким зерном - ломаете их молотком. Дальше - прокаливание.

Я прокаливаю в муфельке при 400-500 градусах, но можно и на костре в железной сковородке.

Прокаливать надо не меньше 2 часов. При этом связка выгорает. Дальше измельчаете это дело в металлической ступе массивным пестом (я это делаю бойком молотка). Если есть старая, ненужная мясорубка - очень удобно молоть на ней с водичкой (долго не проживет).

Грубо помолотый абразив просеиваете на любом бытовом сите. Понятно, что хорошие сита с калиброванными мешами не достать. Да это и не нужно, потому, что на помощь нам приходит вода. У меня есть несколько высоких мензурок. Разбалтываю порошок в воде с капелькой "Фэйри" (снизить поверхностную активность, чтобы мелкие частицы не всплывали), тут важно не переборщить - пена нам не нужна! Заливаю смесь в мензурку. При этом крупные частицы садятся на дно раньше. Берете в руки часы и начинаете калибровку. Каждую отстоянную фракцию высушиваете - и в баночку с указанием на ней времени отстаивания. Какой именно порошок вам нужен для данной стадии шлифовки, определяете экспериментально.
Не так давно, научился выпекать у себя в гараже абразивные круги с нужной мне зернистостью.
Оказалось, что это не так сложно. И уж, в любом случае, качество моих кустарных кругов выше покупных - и зерно ровное, и бьют намного (!) меньше.
Итак, чтобы выпекать шлифовальные круги, первое, что необходимо - это знакомый токарь на производстве.
Токарь вытачивает блин с проточкой под необходимый вам диаметр и толщину. Внешний и внутренний. Соответственно, нужен и второй блин с проточкой по краям, чтобы заходил в первый блин, как крышка в кастрюлю. По внешнему краю делаете фрезой (я сделал напильником) в бортике две-три радиальные проточки для выдавливания лишней массы. Практически получится прессформа, ничем не отличающаяся от тех, которые используют в производстве резиновых колец-уплотнителей.
Второе - это масса для заполнения формы. Для шлифовки, как показала практика, лучший наполнитель - это резина.
По сути, я изготовил у себя в гараже вулканитовые диски. Абразивный порошок замешивается с растворенной в бензине или толуоле (в толуоле лучше) сырой резине. Растворенная резина должна иметь вид студня - не растекаться по поверхности. Соотношение резины к абразиву не должно превышать 20% - иначе будете наблюдать смешную картину, как центробежная сила растягивает диск :). Далее, вам понадобится серный цвет - сера мелкого помола. От ее содержания сильно зависит жесткость диска. Поэкспериментируйте в диапазоне от 10 до 25% от массы резины.
Очень тщательно перемешайте смесь. Качество перемешивания - гарантия вашей безопасности. Если останутся в массе не размешанные комки - рискуете получить в лицо фонтан порошка и кусочков резины. Хорошо размешивать пучком жесткой проволоки, вставленной в патрон дрели.
Главная проблема в деле кустарного производства резиноизделий - прилипание. Изначально прилипание лечится изготовлением прессформы из алюминия или титана - к ним резина вообще не прилипает.
Я делаю большие диски - от двухсот мм в диаметре, поэтому про алюминий можно забыть.
Что бы масса не прилипала к стали, сначала я тщательно отшлифовал ее вставленной в патрон дрели бошевской керамической шарошкой, затем мелкой наждачкой, затем дриммелем с кожаным диском, смазанным пастой ГОИ.
Было перепробовано множество разделительных смазок от силиконовых до талька. Народ, не пользуйтесь силиконом!
Оставьте его женщинам. От силиконовых масел резина разбухает - становится скользкой и быстро разрушается.
Остановился я на баллончиках с автомобильной "сухой" смазкой. В баллоне - мельчайший порошок фторопласта (тефлона) с пропаном или фреоном. Стоит у нас 200р. Хватает очень надолго. (Встряхивать баллон долго и изо всех сил.) Результат превосходный.
Поначалу все делали, как положено: сварили раму из швеллера, прикрутили к раме гидравлический домкрат на 2,5 тонны, к пресс-форме припаяли твердым припоем (латунью) ТЭН на полтора киловатта. ТЭН включили через автоматический регулятор с термопарой... И начали выпекать вулканитовые диски, с мужиком одним - выпускником МАТИ, специалистом по порошковой металлургии.
Но, как оказалось, все гораздо проще - по центру двух сложенных частей формы сверлится отверстие под болт диаметром не менее 16 мм с мелкой резьбой. Если есть возможность, то резьбу лучше резать трапециидальную под соответствующую гайку. Тянете гайку со всей дури - вот вам и пресс. Стянутую форму кладете в сушильный шкаф, я подобрал такой на свалке. Время вулканизации выбирается от массы формы и ее содержимого - чем они больше, тем дольше прогреваются. У меня это - от 40 минут до часа. Температура 180 градусов. Охлаждение на воздухе.
Сейчас работаем над спеканием порошка бронзы с алмазной пылью.

_________________
"Его, надо думать, каменная сила захватила. Она, известно, кого
краешком зацепит, того не выпустит..." [Бажов П.П.]


18 мар 2016, 21:49
Профиль ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 июл 2009, 13:39
Сообщения: 8826
Откуда: Екатеринбург
Сообщение Re: Форумчане делятся опытом
Огранка. Азы классификации.
Akelo

У огранки своя диалектика - борются два начала: огранить из данного обломка сырого камня камень максимального веса и показать максимум, на что способен этот камень. Середина, как правило, размыта. Если преобладает погоня за массой готового камня, то получаем то, что видим в 99% случаев на магазинных витринах, и что называется коммерческая огранка: калиброванные, стандартного размера, идут они на ювелирные производства, где из них делают "красивенькие" изделия.

Коммерческая огранка выполняется на крупных предприятиях и разделяется на нативную и машинную.

Нативная - выполненная вручную, как правило, на месте добычи (может быть, исключая Бразилию), местными мастерами на примитивном оборудовании с пренебрежением к законам оптики.

Наиболее характерное отличие в том, что через этот камень можно " читать книжку" - через площадку видеть насквозь. Это на деле означает, что камень не имеет всей возможной яркой игры. Но качество самого материала в нативной огранке, как правило, достаточно высокое.

Машинная - выполнена на станках-автоматах крупными гранильными домами. Огранка стандартных форм и размеров, но при высоком качестве.
Гранильные дома, производя закупки сырья громадными парселами, диктуют на него цены. В ряде случаев, например с сапфиром, подметают все под чистую, сырье невозможно купить ни на месте, ни на вторичном рынке. Ну, тут все понятно - кто платит за обед тот и даму танцует.
Сегодня огранщики покупают нативные камни и гранят их заново с небольшой потерей веса, выигрывают на повышении цены за качество огранки. Самое интересно, что в Таиланде на переогранке специализируются наши соотечественники, работают они и в Колумбии.
Если с коммерческой органкой разобрались, то перейдем к Money Cuts (денежной огранке). Название пошло слегой руки Джеффа Грахама - хозяина торговли сырьем и штучным огранщиком в Туссоне. Основное отличие денежной огранки в простоте и возможности быстро огранить кусок сырья, порой самой неудобной формы. Обычно уменьшение числа граней павильона и угловатый контур. Но красота полученных камней порой фантастическая. Пример: http://www.faceters.com/books/addition9.shtml.
Похоже, что это единственный путь, по которому, отечественные огранщики еще могут как-то развиваться. Посмотрите, что предлагается за работу с цветным камнем. Ювелиры готовы платить по $2/карат ограненного камня, это то, что платят за обработку давальческого сырья в Китае, да и во всей Юго-Восточной Азии. Но там этого хватает на чашку риса и пару бананов.
Ну и наконец, классическая огранка. Что называется, мы за ценой не постоим. Такую огранку выполнять могут те ребята, которые обросли знающей и понимающей клиентурой, таких ребят, так и клиентов, ничтожно мало. Вернее, огранить могут многие, но продать или продавать по достойной цене единицы. Ну и еще позволить такую огранку могут себе истинные любители. Которые не кормятся этим делом, если и продают такие камни, то от случая к случаю. Такая огранка достойна названия ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ, на любителя устойчивый оборот в русском языке.
Отсюда один шаг до КОЛЛЕКЦИОННОЙ огранки. Как только встает вопрос показать в камне включения, отработать трещинки или сохранить уникальные особенности, да просто огранить камень рекордной, "призовой" как говорят охотники, величины, или огранить камень, который при своей уникальной красоте, флюорит, например, не имеет свойств, необходимых для ювелирных камней (мягок, хрупок, и т.д.) - это уже коллекционная огранка. Сам дизайн огранки тоже может превратить камень в коллекционный. Камни коллекционной огранки имеют значительную инвестиционную ценность, но это до потребителя дойдет позже.

_________________
"Его, надо думать, каменная сила захватила. Она, известно, кого
краешком зацепит, того не выпустит..." [Бажов П.П.]


18 мар 2016, 21:50
Профиль ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 июл 2009, 13:39
Сообщения: 8826
Откуда: Екатеринбург
Сообщение Re: Форумчане делятся опытом
Выбор стали.
Ares

Пара советов от кузнеца (т.е. от меня):

1. Для ножей лучшая сталь У9-У12А (напильники, ножи рубанков, хорошие стамески), ШХ15, ХВГ (обоймы подшипников) - хорошо держат заточку, легко точатся, агрессивный рез. Лучше только булат.
Как я уже писал, "ушка" (в основном У9) - это советские напильники. У12А - ножи для рубанков, если повезет. А то из всякого понаделают. Напильники польские, китайские и корейские - хуже советских. Содержат больше серы. А сера и фосфор - смертельные враги любой стали.

Большую часть своих ножей я сделал из обойм подшипников. Это электросталь (выплавленная в электродуговых печах).
ШХ15, или ХВГ. Этим сталям свойственно пониженное содержание серы и фосфора. ШХ15 содержит небольшую легирующую добавку хрома 1.5%.

Подшипник берется убитый ступичный, благо их всегда навалом в любой автомастерской. Надрезается УШМ поперек.
При этом из него вываливается сепаратор с шариками (шарики - отличное сырье для выплавки булата). Обойма нагревается до красного каления хоть на горне, хоть большой пропановой горелкой. При красном калении обойма хорошо гнется. Распрямить ее можно на роге горна, а можно и в больших тисках. Не пытайтесь согнуть холодную обойму - лопнет! Выпрямленная обойма расковывается целиком, или обрезается по ручьям - выемкам, по которым бегали шарики. Важно при ковке высоко-углеродистых сталей не перегревать их выше 850 градусов - иначе сталь теряет много углерода (обезуглероживается), растет зерно, сильно нагарает.
2. На зубила и клинья - вязкую легированную сталь. Самый доступный вариант - хром- ванадий (гаечные ключи). Все-таки, клапаны от дизелей - это экзотика :(.
3. На молотки, кувалды и т.п. - конструкционные стали. Сороковка или сорокопятка.
65Г - пружинная сталь (с марганцем, для улучшения прокаливаемости, и измельчения зерна). Свойства пружины она приобретает лишь при высоком отпуске (до 400 гр.), но при этом теряет в твердости. Т.е., она либо твердая и крошится, либо пружинит, но мягкая.
И для ножей не катит: мелкое зерно - плохой рез, сильно ржавеет.

_________________
"Его, надо думать, каменная сила захватила. Она, известно, кого
краешком зацепит, того не выпустит..." [Бажов П.П.]


18 мар 2016, 21:51
Профиль ICQ WWW
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 13 июл 2009, 13:39
Сообщения: 8826
Откуда: Екатеринбург
Сообщение Re: Форумчане делятся опытом
Как калить кайло самому.
Akelo

В поле всякое бывает, а потому оттянуть кайло надо уметь. Если знаете из какого материала ваше кайло, посмотрите таблицы дома. Но по старинке на глаз тоже можно. Костер должен уже прогорать, углей должно быть много. Что бы не выгорел углерод, можно обмазать кайло глиной на всякий случай, не помешает. Греете до ярко красного каления. Что бы цвет увидать, делаете это поздно вечером, тут и цвет заката покажет.Готовите напильник или кусок песчаника.

Вынимаете кайло и плющите острым концом молотка (понятно, если клюв молотка утиный) начиная на расстоянии 5-6 см от конца, увеличивая к концу силу удара.

Не мешкайте. Это займет у вас минуты две-три. Придется подогревать кайло. Цвет перед закалкой должен быть неспелой вишни.

Окунаете кайло резко в воду, после чего оставляете конец снаружи. Когда конец потемнеет почти до черного, очистите конец, достаточно в одном месте до блестящего металла, и когда на кончике появится золотистая побежалость, опустите конец в воду, потом все кайло окончательно охладите в воде.

Те, кто знаком с термообработкой, скажут, что в описанном процессе совмещены закалка и отпуск, что свидтельствует о высокой квалификации мазовского кузнеца у которого я это подглядел, когда он делал мне кайло из молота для забивания костылей в шпалы. Кстати очень хороший материал на этих молотах - высокомарганцевистая сталь с высокой износостойкостью.
Кайло тут же во доворе кузнецы было проверено. Удар одной рукой по листу стали 10мм оставил аккуратную пирамидку-вмятину сечением 4х4 мм.
Рецепт проверен пять раз. Выход годного три с половиной. Половина - это недокал, но пригодно для работы. Один раз перекалил, кончик обломился. Но тут уж виноваты мои руки и глаз, а не рецепт.

Кстати, очень хорошие кайла армейские, удобнее малое. Они отличаются тем, что аккуратно выкрашены в цвет хаки.

_________________
"Его, надо думать, каменная сила захватила. Она, известно, кого
краешком зацепит, того не выпустит..." [Бажов П.П.]


18 мар 2016, 21:53
Профиль ICQ WWW
Заинтересованный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 06 дек 2014, 22:02
Сообщения: 14
Откуда: Челябинск
Сообщение Re: Форумчане делятся опытом
Фундаментально


23 мар 2016, 12:44
Профиль
Копач
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 авг 2013, 19:00
Сообщения: 208
Откуда: екатеринбург
Сообщение Re: Форумчане делятся опытом
доступно и вполне понятно, спасибо gem :thumb: :thumb:


06 апр 2016, 19:23
Профиль
Заинтересованный
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 18 ноя 2016, 20:49
Сообщения: 83
Откуда: г.Озёрск Челябинской обл.
Сообщение Re: Форумчане делятся опытом
Спасибо Gem, очень интересная и полезная информация.


04 дек 2016, 12:17
Профиль
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ] 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Смайлы колобки http://kolobok.us/
Русская поддержка phpBB