Внимание. Не для опытных обработчиков камня.
Иногда в коллекции или в «гараже» встречаются камни совершенно не внятного вида. Обшарпанные, покрытые какой то мутной корочкой. Выбросить рука не поднимается и на полку ставить нельзя. Пример змеевик.
Полировка одной стороны немного исправляет вид камня, но хочется чего то большего. На ум приходит форма шара. Но добиться такой формы гораздо сложнее, чем просто полирнуть одну сторону.
Станки для придания шарообразной формы довольно дороги, шумные, грязные, большие и производительные. Заморачиваться с покупкой такого станка стоит, только если собираешься заниматься продажей.
А иногда просто хочется для себя… камешек, который чем - то взял за душу. Один или парочку в год, не больше. Искать камнереза? В деревне? На сайте технологии «домашней» обработки шаров не нашёл.
Пришлось самому пробовать различные способы. Первоначально были доступны простая дрель, шуруповерт и «болгарка». Некоторым опытом и хочу поделиться.
Да, в квартире или на балконе шарик не закатать. Пыли много, мигом выгонят на улицу. Поэтому лучше сразу готовить рабочее место на улице. Вода не поможет. Пыль, смешавшись с водой, сделает камень очень скользким. Ну и брызги. Во все стороны. И больше всего на тебя. Всего попробовал 3 способа деревенского шарокачения. Попробую описать все. Сразу скажу следующее, работал только с мягкими камнями: кальцит, аргиллит, гипс, цоизит. Но прожилки в аргиллите кварцевые.
Подготовительный этап 0.0
Покупки! Для «болгарки» алмазный отрезной диск для камня, соответствующего диаметра.
Для «шарокачения» - «алмазная» коронка, нужного диаметра. Диаметр зависит от камня или вашего предпочтения. Если у вас есть камень, то замерьте самый маленький диаметр камня. Диаметр коронки доложен быть на 2 см меньше. Если вы будете работать вручную, на одной дрели, то надо покупать коронку без разрезов, сплошную. Иначе будет очень больно пальчикам. И шарик, скорее всего вы не сделаете. Если будете использовать шуруповерт и дрель, можно брать и с разрезами, но не широкими. А то будет сильно бить углами и удержать инструмент в руках будет сложно.

Подготовительный этап 1.0
Берем «болгарку», ставим «алмазный» диск, берем наш камень и отрезаем все лишнее. Можно было бы и закончить, но этап действительно очень важный для работы. Поэтому продолжу. Техника безопасности самое главное. Защитные очки обязательны. Что бы камень не «гулял» его надо закрепить. Различные держатели и тиски приветствуются, также как плиткорезы и другие станки для резки камня, но … мы в деревне. Здесь только электричество и «болгарка». Берем доску или толстую фанеру. Закрепляем пару брусков под прямым углом у самого края доски. Очень коротко обрезать доску не надо, если при резке камня наступить на доску ногой, то конструкция будет более устойчива, и резать камень будет легче. Прежде чем крепить бруски, попробуйте примериться с «болгаркой», как вам будет удобнее работать и глубже резать.
Следующее устройство – капельница. Если ничего нет, то делаем простейшую конструкцию. Берем пустую бутылку минеральной воды «Славяновская», лучше 2х литровую. Важно, что бы была перемычка на бутылке. Отрезаем донышко. Толстую проволоку длиной около метра, загибаем один конец в виде кольца диаметром как перемычка бутылки. Вставляем бутылку. Загибаем кольцо на 90 градусов, что бы бутылка горлышком смотрела вниз. В аптеке покупаем медицинскую капельницу или на Озоне трубку для СОЖ, протыкаем крышечку бутылки и настраиваем зажим. К проволоке – стойке приматываем алюминиевую или медную проволочку длиной 20-30 см и к ней крепим трубочку капельницы. Все, теперь мы сможем направлять воду в нужное место.
Выбираем рабочее место. Ровная земляная поверхность пойдет. Заботимся о безопасности окружающих. Дети, жены, стеклянные окна и другие мешающие объекты должны быть удалены из опасной зоны. Помещаем на землю нашу доску – держатель, рядом втыкаем в землю проволоку с бутылкой. На нужном расстоянии. В бутылку заливаем воду. Не бензин, не солярку, не кислоту. Именно воду, можно из лужи, но процедите сначала.
Дело за камнем. Осматриваем, тихонько простукиваем молотком. Мы же не хотим, что бы камень рассыпался на первом, а страшнее всего, на последнем этапе. Трещины лучше выявить до обрезки. Намечаем плоскости, по которым будем резать. Резать будем куб. Куб должен быть на 2-3 см больше диаметра коронки, которой будем катать шарик. Я катаю шарики на коронке 6,5 см., поэтому кубики делаю 8 -9 см по грани. Для коронки 4,5 см - кубик 6-7 см. Если пальцы у вас крепкие, то можете делать и меньшего диаметра. А если бицепсы как у Шварца, то больше.
Помещаем камень на доску, в угол, и «болгаркой» выравниваем самую большую и ровную поверхность камня. Струйку воды направляем на рабочую поверхность. Не торопимся, добиваемся ровной поверхности. Все, выровняли. Рабочую поверхность промыли водой. Положили ровной поверхностью вниз и продолжаем работать. Цель – ровный кубик. Если камень сильно ерзает, дополнительно можно прижать саморезами. Следите только, что бы саморез не попал в плоскость реза.
Получив куб, начинаем обрезать все ребра куба. Не переборщите! Аккуратнее! Лучше сначала разметьте карандашом. Все грани должны быть равными. Если срежете больше, придется брать коронку меньше и дольше обдирать лишнее. Если оставите больше, то же самое, но с «родной» коронкой.
Вот и получился 18гранник, кажется, он называется кубо-кубо октаэдр, но это не важно. Важно что бы он был как можно более правильный. Мы же не на продажу, мы для себя делаем. Можно ещё срезать углы этого многогранника, лишним не будет. А теперь смотрим на себя. По уши в шламе? А я предупреждал…
Технология изготовления заготовки под шарик есть во многих наставлениях по камнеобработке. Мой способ для деревни.
Еще совет. Что делать если камень очень большой, а отрезной диск 125 мм? Винтового пресса нет. Разбивать кувалдой не вариант, камень может рассыпаться, и наверняка появятся скрытые трещины. Укладываем валун на устойчивую сторону и диском делаем параллельные прорезы на расстоянии 1 см по всей верхней поверхности камня. На максимальную глубину. Потом аккуратно скалываем гребни зубилом. Повторяем операцию до тех пор, пока размер камня позволит разрезать его с двух сторон.

Способ деревенского шарокачения №1. Самый «ручной» и дешевый.

Необходимо:
- Дрель с регулировкой скорости или шуруповерт. Чехол на дрель или бинтом закрыть отверстия турбинки в дрели или в шуруповерте. Иначе кирдык инструменту. Забьет пылью всю начинку. Резину или полиэтилен не применять. Доступ воздуха должен быть.
- «Алмазная» коронка без прорезей.
- Пачка рабочих перчаток. Коронка будет протирать перчатки со скоростью 1 пара в минуту. Можно и без перчаток. Кожа на большом пальце нарастает быстро, а кровь можно йодиком остановить.
- Табуретка, стул или другой предмет, на который можно поместить свою ж…попу. Из дерева или пластика, ни каких тканевых материалов. Иначе не промыть.
- Очки.
- Маска. Медицинская, а лучше респиратор. Пыли будет много.
Выбираем место. Садимся боком к ветру. Чтобы пылевое облако сдувало в бок. Против ветра понятно всем – все на тебя. Спиной к ветру – та же картина. Большая часть пыли так же окажется на тебе из-за завихрения воздуха. Так что – только боком.
Садимся поудобнее. Берем дрель с коронкой в одну руку. Заготовку под шарик в другую и пылетворение начинается. Скорость на дрели выставляем пониженную. Когда свыкнетесь с процессом, можно увеличить. Мне больше нравится работать с шуруповертом. Он ухватистее, всего 2 скорости. Начинаю на пониженной скорости, а когда основные неровности сглаживаются, увеличиваю скорость.
Дрель можно зажать между коленями и держать заготовку двумя руками. Сильно давить не надо. Очень осторожно вращаем заготовку, стесываем углы. Стараемся вращать во всех плоскостях. Если будем вращать в одной плоскости, то получим «прекрасные» ушки по бокам заготовки. И удалить их будет сложнее.
Через некоторое время почувствуете, что дрель и заготовка нагрелись. Работу надо прекратить. Дать остыть камню и инструменту. Сразу брать твердый камень не стоит. Лучше потренироваться на гипсе. Детишки даже рады будут новой игрушке. Во время тренировки и почувствуете когда надо надавить сильнее, а когда только чуть касаясь коронки. Учитывайте, что из-за сильного нажима коронка быстрее лысеет, и на камне появляются глубокие царапины.
Использовать воду не рекомендую. Даже споласкивать камень не надо. Из-за шлама камень будет очень скользким. Сложно вращать и регулировать нажим. Но запретить не могу. Струйка воды довольно быстро смывает шлам и камень не скользит в руках, а как приятно в жаркий полдень освежиться веером брызг из под коронки. А потом можно и в баню сходить. Если придумаете, как удлинить хвостовик коронки, то можете обдирать заготовку прямо в тазике или ведре с водой. Гарантирую – пыли не будет.
Через какое то время получится почти шарик с шестью плоскими «пятачками». Размер пятачков покажет – правильно ли вы сделали заготовку. Чем меньше размер «пятаков» тем правильнее вы разметили и разрезали камень. На будущее желательно записывать размеры и лучший вариант использовать в дальнейшем.
Работаем дальше до идеального шарика. Ну а если немного ошиблись, и один «пятачок» ни как не стачивается, а шарик уже проваливается в коронку и там застревает, ничего страшного. Заканчиваем работу, эта площадка будет подставкой. Для себя же делаем. Но если пошли на принцип… Есть способ. Вырезаем из полиуретанового коврика – пенки кружок по диаметру коронки. Вставляем в коронку этот кружок. Всё, шарик не проваливается, но стенок коронки не касается. Прижимаем камень к внутренней рабочей поверхности коронки и продолжаем стачивать камень. Возможно, получится не идеальная сфера, но на глаз не заметно. Для себя же…

Способ деревенский № 2 – две дрели или шуруповерта.

Можно применить коронки с прорезами, так как руками камня уже не касаемся. Одну дрель закрепляем неподвижно, а вторую прижимаем руками. Способов крепления дрели множество. Все зависит от ваших возможностей и фантазии. Можно применять специальные держатели для дрелей и самодельные. Наиболее простая конструкция – обычная доска. Просверливаем отверстие диаметром под окружность неподвижного корпуса дрели. Вставляем и закрепляем саму дрель ремешком или тросиком. Саму доску тоже крепим различными способами. На мой взгляд, удобнее с наклоном вперед. Можно так отрегулировать высоту дрели, что коронка будет касаться поверхности воды в подставленном под дрель тазике. Этот способ уже для помещения.
Если лень конструировать псевдостанок, можно и ручками. Зажимаем дрель между коленок и прижимаем заготовку вторым шуруповертом. Но пыли будет много… очень много. Этот способ для улицы.
ВНИМАНИЕ! Угол между осями коронок доложен отличаться от 180 гр и 90 гр.
Примерно от 110 до 160 градусов. Касаться краями друг друга коронки не должны. Зависимость производительности от угла положения коронок я пока не выявил. Рекомендуют 120 гр, но небольшое, осторожное качание коронок ускоряет обработку. Внимательнее, не увлекайтесь, слишком много не стачивайте. Исправлять придется руками на одной дрели. И покупать коронку без прорезей.

Способ № 3 – дрель или шуруповерт и горизонтально-шлифовальный станок или
электроточило.

Ну, тут все понятно. Один инструмент уже закреплен. Уже проще. Но коронок с креплением на шпиндель точила найти сложно. Продаются коронки на «болгарки», но цены от пары тысяч. Включаем фантазию. Если отрезать хвостовик коронки и просверлить дрелью отверстие по диаметру шпинделя станка, то можно закрепить «дырявую» коронку гайкой, и работать. Сделали, поставили, закрепили. Включили станок и в 9 случаев из 10 неприятно удивились биению коронки. Работать невозможно и заготовка трескается и скалывается, это если не обращать внимания на биение и прижать шуруповерт посильнее.
Выход один – обратится к токарю. Он исправит ваш огрех. Проточит гайку для шпинделя. Остается только приварить гайку к коронке. Есть, конечно, коронки с трубчатым хвостовиком, тогда проще. Но гайку у токаря проточить придется. При работе, сильно давить нельзя. Обычно металл коронки не очень толстый, может прогнуться и начнется биение.
Работа с заготовкой точно такая же. Наклон 110-160 градусов, тонкая струйка воды на камень. Брызги будут, но умеренно. Да! Опыта у меня не много, поэтому я пока для себя не решил что лучше: встречное вращение коронок или в одну сторону. У моей дрели из-за пыли сломался переключатель вращения (работал без чехла). Поэтому вращение коронок у меня только в одну сторону. Работает нормально, камень вращает и стачивает. Если гайка у коронки на станке раскручивается, и коронка с камнем улетает вдаль, руки не опускаем. Берем фумленту, наматываем на шпиндель, затягиваем гайку в натяг.

Этап последний – шлифовка, полировка.


На последних минутах вытачивания шара, коронки прижимаются очень нежно. Этим уменьшаются царапины. И поверхность шарика выравнивается. Всё, закончили! Инструмент моется и убирается в сторону. А, нет, рано! Трещины и поры, не замеченные при обрезке сейчас особенно видны. Берем эпоксидную смолу и промазываем видимые глазом трещины разогретой смолой. Шарик оставляется на 12 -24 часа. Потом можно эпоксидку отшлифовать шуруповертом с коронкой. Или ручками, шкуркой.
Начинаем подбирать материалы для шлифовки. Пока опишу ручной способ. Две руки, абразивная шкурка и вперед. Для облегчения работы лучше применять качественную шкурку. Синтетическая основа дольше останется целой, чем бумажная. Оксид алюминия лучше, чем оксид кремния. На просторах интернета нашёл картинку, производительность абразивной шкурки в зависимости от цвета абразива. Примите к сведению. Абразив коричневого цвета действительно хуже абразива белого цвета (оксид алюминия), проверено собственными руками. Другие цвета не использовал. Более всего понравились шлифовальные диски с ворсистой поверхностью под липучку smirdex. Дисков под липучку продают много, но большинство с 8 дырочками. Для ручной шлифовки это не проблема, но если желаете применить шуруповерт, то дырочки могут помешать.
Начинать надо с зернистости Р120, 240 и 400. Если поверхность шара достаточно ровная, можно начать с Р240. После Р400 уже можно применять полировальные пасты. Наносятся пасты на кусок брезента 15Х15 см. Если нет брезента, купите брезентовые рукавицы. Несколько пар. Одну под грубую полировку, одну среднюю и одну финишную. Перед полировкой шарик желательно протереть мылом. Промыть потом все поры и трещинки от легкорастворимого мыла легче, чем потом промывать от нерастворимой в воде полировочной пасты.
Крутим – шлифуем, крутим – полируем. День, два, пока не надоест. Но можно ускорить… Берем у жены воронку, диаметром 3 – 5 см или покупаем в магазине если вас поймали на месте преступления. Можно пластмассовую воронку, а лучше из нержавейки. Такие продают для заполнения фляжек для коньяка и виски. Подбираем болтик (или деревянный чопик) под диаметр носика воронки и вставляем в отверстие. Это для того что бы носик воронки не треснул и не загнулся. Сверху накладываем шкурку абразивом вверх. Обматываем проволокой и закрепляем шкурку на воронке. Для 4 см воронки хватает четверти шлифовального диска. Под шкурку в воронку можно напихать ткань или кружки из полиуретанового коврика, что бы абразив прижимался к поверхности шара плотнее.
Закрепляем воронку в шуруповерте и начинаем шлифовать шарик. Контролируем поверхность. Глубоких царапин не видно, меняем на более мелкий абразив. У меня было три вида зернистости шкурки. Если у вас больше, то вам же лучше. Р120 я почти не применял, поверхность после коронок уже подходила для Р240.
Шлифовку закончили. Шарик промыли, высушили. Протерли мылом. Начинаем полировку. Вместо шкурки на воронку приматываем кусочек брезента. На брезент наносим полировальную пасту и продолжаем полировать шарик. Полируем до блеска требуемого вашей душе. Перед креплением, брезент лучше смочить. Паста на влажный брезент наносится лучше и при высыхании брезент натягивается сильнее.
Какие полировальные пасты лучше всего использовать? На сайте имеются десятки советов опытных камнерезов. Читайте, экспериментируйте.

Спасибо! Обязательно попробую. Деревня же... Извиняюсь - село.

Интересно! И с юмором! И шары получились не плохо!

Спасибо за отзывы.