Я просто ехал на автобусе. С северо-восточного берега на южный, из Понте в Барано.
Было жарко и маятно. Все окрестные тропы и закоулки уже более-менее освоены,
ключевые объекты посещены, вина продегустированы, книги и сувениры куплены.
В голову ничего не лезет...

И о чём сей пост? Может я совсем дурак, но то, что я дурак, я то понял, а о чём этот пост нет...

Давай, Женя, продолжай уже. Интрига жжёт мозг.

Надо было взять лодку-такси, посадить туда этих кудрявых девушек, что на фотографии и махнуть на Пляж Маронти... искать агатики и в голову бы сейчас лезли приятные воспоминания...
Чудеса случаются, а мечты имеют свойство материализовываться .
Но так бы может поступил я, Вы же ехали на автобусе... как Дон-Кихот на Росинанте .

Не томите, продолжайте Ваше повествование.....

Кабыр, ценю глубину тонкости! Только я не на Маронти ехал, т.к. там очень быстро спиваешься, поскольку больше нечего делать.
В тот раз я направлялся именно в Барано - на рынок местной керамики. А потом - чуть дальше - в Фонтану, на праздник, опять таки, вина (Sagra del vino).

Ребята, вы правильно поняли, что должно же быть какое-то продолжение, в конце-то концов. Да, я всё постепенно объясню. Сразу несколько остужу ожидания: ничего абсолютно нового, никому доселе неизвестного не будет. Но - повторяю - то, что я увидел, а потом в течение нескольких дней пристально разглядывал - чудо.

Деньки стоят суматошные и жутко неписучие, но я буду прилагать над собой усилия и проводить среди себя трудотерапию.

Итак, из знойной дремоты и апатичного безразличия меня разом выбросили картинки, замелькавшие на какие-то мгновения в окнах автобуса...

Короче говоря, Романский акведук. Он же Акведук Бучето, он же Акведук Пилластри.
Быстро перебрав все доступные варианты, я решил все-таки не отказываться от керамики и не пропускать Сагру, поскольку всё бывает только однажды, а прибыть к обозначенному объекту на следующий день специальным порядком и, никуда не торопясь, хорошенько всё обследовать. Но, пользуясь тем, что билетик-то у меня многоразовый, я выскочил на ближайшей остановке, чтобы сделать знаменательную первую пару снимков. Привожу только самые характерные из неё...



Дальше - снова в автобус и по плану, только уже без всякой дремоты и хмари. Даже с определенным беспокойством в связи с отмеченным фактом. Керамика - дело глубоко персональное, поэтому выкладаю картинки сразу из конечного пункта вояжа того дня, т.е. с праздника вина. Вино белое, домашнее (vino di casa), приятное во всех отношениях, особенно в том, что неограниченное по количеству и абсолютно бесплатное. Сколько раз подойдешь - столько нальют. Без косых взглядов. Платить - только за закусь. Булочки с жареными колбасками и припущенными баклажанами. Концерт тоже бесплатный и весьма своеобразный.







А, о! Как же я так?.. Остров Искья, Тирренское море. Прошу прощения. Перед тем, как на него отправиться, я листал в великом множестве всякие там желтые и не очень страницы, и теперь припоминаю, что какие-то упоминания об этом мосту проскакивали, но, признаюсь, не отметил я тогда про себя ничего стоящего отдельного любопытства. Пролистнул, "прокинул"...

Под эмоциональные песнопения и пляски самих себе на уме неаполитанских фольклористов я прилично напробовался домашненького, пробыв на Сагре до полуночи и поимев тем самым известные проблемы с логистикой обратной дороги к моим комнатёнкам. Но ничего, добрался худо-бедно. Последствий в плане самочувствия наутро замечено не было, поэтому, как и было договорено между автором этих строчек и лично мной накануне, я выдвинулся пешим порядком к древнему акведуку. И там довольно быстро выяснилось, что строился он вовсе не из соображений хорошей обзорности, всесторонней доступности объективу ценителей романского архитектурного гения и простых любопытствующих. Очевидно, назначение было совсем иным, хотя и о красоте древние камнеклады, судя по всему, не забывали.



Доступных для полноценной съемки точек оперативно найти не удалось, сразу стало ясно, что моими фототрофеями окажутся картинки, мало отличные от тех, которыми, скорее всего, интернет уже набит. Линейные объекты вообще, как известно, проблематичны для съемки, а тут еще практически сплошная застройка - виллы, хозяйственные сооружения, сады-огороды за заборами и всё такое. Плюс рельеф: по сторонам лесистые или кустистые горы, клочки ежевичника, а сам предмет интереса - в седловине, внизу.



И всё же я решил не бросать начатое из-за неожиданно возникших препятствий, поставив перед собой задачу просканировать все тропинки и закоулки околотка, с которых потенциально могли открываться те или иные перспективы акведука. Этот вариант также не обошёлся без препятствий, самое неприятное из которых - частная собственность. Suolo privato... Как мне показалось в начале этого эксперимента, все без исключения своротки с дороги сообщением Понте-Барано очень быстро упираются в закрытые ворота, а по сторонам закрыты заборами. Но я не сдавался...

Женя, ждём продолжения

Да, случился небольшой перерыв. Пока на склонах фееричной Кампании оливки наливаются оливковым маслом, в родных огородах за поросшими крапивой заборами жухнет ботва, и нужно решительно действовать. Там - праздник вина, здесь - картофельного урожая. Там - домашнее, булка с колбаской и музыканты-народники, тут - лопата => погреб => 100 грамм. Культурно, с родителями, за деревянным столом в деревянном доме на берегу озера, на том берегу которого не возвышается никаких труб. В общем, сажусь за продолжение, едва-едва умыв руки после картошки.



Мои вылазки к акведуку продолжались в течение нескольких дней. Выходил я то вечером, то утром, то в середине дня. Всё ловил "правильный угол падения солнца". Но каменный мост - это совсем не солнечные часы, и ловить нужное сочетание времени суток и выгодного ракурса было непросто. Я то приближался к мосту, фиксируя на камеру мельчайшие детали конструкции, то удалялся, поднимаясь по дорожкам на холмы, в поисках новых панорам. И, поскольку места, на котором бы я мог поставить точку, всё не находилось, брожения мои охватывали запутанной сетью всё большие площади. В результате я исходил всю окрестную территорию на несколько раз, изучил все закоулки в мельчайших подробностях, насколько это было возможно, т.е. за исключением частных территорий. Рисковать было ни к чему.



Мне тогда показалось, что если есть такая вот цель, то это очень даже способствует быстрому, эффективному освоению неизвестного пространства вокруг исследуемого объекта. И тут невольно наплывают параллели с делами домашними, давно минувших лет. Был в моем детстве этакий замечательный полуостров детства - деревня на холме среди полей, на берегу озера, которое тогда для меня было целым морем. С этого холма я уезжал в поля на велосипеде, уходил с корзинкой в леса, возвращался к нему из дальнего плавания по протокам в окружавших его болотах, выкапывал из-под берега кремневые наконечники стрел и глиняные черепки с древними орнаментами. Иногда мне кажется, что именно этот холм, эта деревня были единственным моим настоящим домом, и что на самом деле я навсегда там остался - бегаю по утрам-вечерам на рыбалку, объедаю черемуху, сидя на ветках над соседским лодочным гаражом, гоняю на велике по землянику-чернику, вывожу бабку из себя систематическим уничтожением ягод на огороде. На третьем-четвертом стакане, как правило.



Каждому нужен такой вот "дальний берег детства, где звучит аккордеон", и очень важно, чтобы к нему можно было время от времени возвращаться, причаливать, вырываясь из бессмысленных водоворотов повседневности. Но в моей истории случилось так, что этого полуострова не стало. Что остается делать? Искать "второй причал"? Но ведь его не существует - "всё бывает лишь однажды". А ты все равно ищи - глядишь, придут другие настроения. Видать, именно в связи с этими поисками и проплывают периодически на моем горизонте то юнгеровские мраморные утесы, то плюшево-зеленые острова-вулканы с римскими акведуками, то средневековые белокаменные городки с черепичными крышами... Но вернемся к нашим тропинкам. Некоторые почти сразу заканчивались хозяйскими воротами, по другим же можно было долго подниматься, поворачивая то вправо, то влево, попадая порой в безлюдные, даже дикие уголки с буйной растительностью. Поскольку я только теперь, почти через десять лет после счастливого приобретения, соизволил разобраться с режимами съемки моей камеры (до этого пользовался только установкой "авто"), я пытался не упустить возможность отработать новые приемы: в этой "глухомани" сами собой находились небольшие сюжеты для фотографических упражнений.



Не обошлось без встреч с хозяевами участков. В одно утро, когда я увлеченно занимался съемкой в "макро", ко мне тихо подошел дядька лет пятидесяти и чего-то такое строгое начал ворчать, видимо, не рассчитывая на понимание с моей стороны. Говорить о том, что иностранца здесь распознают за десять миль, не приходится. Но как только он услышал, что я, хоть и плохонько, но говорю на его языке - изменился в лице. После моих объяснений о цели пребывания возле его ворот он окончательно оттаял и мы проговорили с ним что-то около получаса. История акведука, перенаселенность острова, экологические проблемы, вечная дружба русского и итальянского народов, постоянный рост цен и безработицы, рыбалка и виноделие. В заключение мой собеседник (как выяснилось, Никколо) выразил глубокое сожаление о том, что только я говорю на его языке, а он на моем - нет, и мы распрощались в лучших чувствах. Да, еще он крикнул, оглянувшись, что я могу бродить здесь, сколько мне вздумается.

Никколо оказался для меня одним из немногочисленных счастливых исключений. В эту поездку мне нужно было протестировать самого себя на предмет результатов двухлетнего с перерывами самостоятельного изучения языка с тем, чтобы определиться с дальнейшей стратегией. К некоторому моему разочарованию очень быстро обнаружилось, что юг Италии - далеко не самые подходящие места для таких экспериментов. На Искье в большинстве сценок реальной жизни можно слышать искитано, наполетано, пульезе. Чуть реже, но все-таки тоже практически повсюду - барезе, калабрезе и сичилиано. Настоящие языки в Италии - диалекты, причем, как я сам себе их определяю, "жёсткие". Сам итальяно не только является по факту языком "смонтированным", искусственным, но и, к моему великому удивлению, воспринимается в этих краях именно так, и никак иначе. Никколо говорил со мной на итальяно.



Удавалось мне попрактиковаться также в некоторых лавках, в портовых билетных кассах, в пиццериях и барах, на рецепции в отеле. Но там тоже были некоторые проблемы: увидев наши нордические физиономии, местные жители без всяких сомнений начинали разговор якобы на английском, а то даже и на американизированном английском. Беда только в том, что ни того, ни другого народ в тех краях толком не знает, или знает, но в очень неопрятном виде, трудно воспринимаемом на слух не только нами, русскими, но и, судя по всему, англичанами и американцами тоже. Поэтому приходилось возвращать товарищей аборигенов на Землю, разъяснять им, что, поскольку мы в Италии, давайте говорить на итальянском и т.п. На это уходили и время и силы. Но я - не сдавался. Случился у меня несколькими днями поже встречи с Никколо длительный задушевный разговор с хозяином пиццерии в городке Фонтана, том самом, где проходил праздник вина и колбасок. Дядька этот жаловался, что теперь, когда ему уже за семьдесят, грянул проклятый туризм, и на остров валом валят французы, англичане и немцы. И ни те, ни другие, ни третьи в упор не желают осваивать итальянский. Напротив, учёбой приходится заниматься ему самому, и это - в таком солидном возрасте, porca vacca! Впрочем, мы довольно быстро пришли с ним к соглашению, что "ученью все возрасты покорны", что, тем не менее, не оправдывает "этих ротозеев". Ругнулся он также и в сторону итальянского языка. Странно, но он заявил, что итальянская грамматика сложна не только для иностранцев, но и для них самих, для аборигенов. И тут я припомнил, что где-то в моих аудиозапасах мелькали упоминания о том, что большинство населения Италии не знает литературного языка. Век живи...



Поиски эффектных разворотов акведука тем временем продолжались и постепенно приобретали для меня изнуряющий характер. Жара, неправильное освещение, специфика морфологии и расположения объекта, частные тупики. Но мне нужна была панорама. Я хотел увидеть и запечатлеть мост во всю его ширь, во весь размах, при этом в гармонии с окружающим его ландшафтом. Не отказывался я также и от фиксации деталей конструкции, делая снимки разнообразных фрагментов, что видно на соответствующих картинках. И тут наверно стоит остановиться на некоторых подробностях устройства нашего сооружения. Как это хорошо видно, построен акведук в основном из калиброванных по размеру, но довольно плохо оформленных, не подогнанных друг к другу, неотесанных камней. Спросите, что за материал? Хоть я и не силен в полевых неинструментальных определениях горных пород, но все-таки более-менее уверенно могу заявлять, что главный строительный материал - булыжники базальтового и андезит-базальтового состава. Возможно, где-то среди них присутствуют и соответствующие туфы. Но в большинстве все-таки просматриваются крупные редкие фенокристаллы полевых шпатов, определяющие известную порфировую структуру, характерную для многих базальтоидных образований. Камни пористые, значительно менее плотные, чем, скажем, гранит.



К слову, исходивши Искью вдоль и поперек, я не обнаружил ни одной потенциально возможной точки добычи стоительного камня. Не только подобного тому, из которого сложен мост, но и какого бы то ни было вообще. Ни свежих карьеров, ни древних каменоломен. Если меня кто опровергнет - никаких проблем. Но выработок я действительно не нашел ни одной, а скудные скальные выходы вулкана Эпомео - самой солидной горухи острова - оказались сложены светлыми андезитоидными массами, причем местами сильно выветрелыми. Вообще, весь остров мне показался каким-то "неправильным вулканом": практически никаких лавовых потоков, туфовых наслоений и прочих свойственных обстановке вещей. В основном - жуткая рыхлятина, причем заросшая с головой плюшевыми джунглями. А ведь не так давно были серьезные извержения, они зафикированы документально... Что до строительного материала, так следует упомянуть и кирпич: как видите, им оформлены (укреплены?) снизу пролеты, из него в значительной мере сложена основная арка. Предполагаю, что обработка базальтовых булыжников и изготовление кирпича - дело одного времени. Т.е. кирпич наравне с каменным материалом использовался уже при строительстве , а не когда-либо позже. Во всяком случае, такое впечатление создается при детальном осмотре некоторых фрагментов сооружения.



Чтобы немного разбавить визуальный ряд, помещу в сегодняшнюю коллекцию картинок еще и Арагонский замок, являющийся, по общепринятому мнению, доминирующим культурно-историческим объектом острова. В промежутках между заходами к акведуку мы имели счастливую возможность окунуться в море прямо под его величественными стенами. Бесплатный пляж, никаких ограничений, чистейшая вода. Кстати, к замку этому я постараюсь еще вернуться в последующем и попытаюсь вписать его в единую картину с нашим главным героем - романским акведуком. Если получится. Я не волшебник, я только учусь.



Гляжу я в который раз на Castello Aragonese и снова в памяти всплывает деревня на холме, на берегу озера.

Продолжение следует...

Женя, великолепные фото. Макро просто потрясающее. Ну, про повествование я вообще молчу... Пока

Много раз уже упоминались некие панорамы моста, которые я вроде как перебирал одну за другой в поисках самой невероятной, самой впечатляющей. Но, просмотрев все выложенные снимки, я вдруг понял, что автор водит нас за нос. Где они, эти самые развороты? Где он, мост во всю свою необъятную ширь? Пора, пора уже приоткрыть некоторые промежуточные итоги моих знойных вылазок. Действительно, не все заходы на извилистые дорожки частной собственности заканчивались для меня безрезультатно. Иногда, прежде, чем уткнуться в очередные ворота, мне удавалось найти точку, запрыгнуть на парапет, развести густые кусты и получить нечто отдаленно напоминающее то, к чему я устремлялся в своих мыслях. Должен сказать, что совершенно бесполезными для меня оказались рекомендации местных жителей, которых я расспрашивал на каждом шагу на предмет наличия хорошей обзорной площадки. Мне либо указывали рукой на какие-то там неопределенные места, затерянные среди зелени, либо просто пожимали плечами, видимо, удивляясь моим скромным потребностям. Помогло мне только упорное сканирование земной поверхности пешим способом. Посмотрим на один из видов моста в "масштабе ландшафта", и нужно вернуться немного назад, к элементам конструкции, а именно - к центральной арке.



Асфальтовая дорога вдоль акведука, что видна на некоторых снимках, - это так называемая Via Acquedotto, "Акведучная улица" - второстепенная артерия, никоим образом не решающая основных проблем коммуникации между северной и южной половинами острова. Главная магистраль пролегает как раз по низине, а следовательно, поперек моста, и единственная возможность проехать под ним - через его центральную арку. В общем-то никаких сомнений в том, что она сохранилась в оригинальном виде, у меня нет. Очевидно также, что проектировалась и строилась эта арка, в первую очередь, для того, чтобы обеспечить возможность движения транспортных средств того времени - колесниц и повозок. Нынешние четырехколесные монстры, естественно, не рассматривались даже в самых отдаленных перспективах, более того, не предполагалось и само их появление как таковых. На снимках видно, что машины по очереди проталкиваются через арку. Если задержаться на некоторое время, можно наблюдать, как периодически по ту и другую сторону от нее набиваются пробки, слышать истеричные сигналы и нервные вопли водителей. Радует то, что ни арка, ни сам акведук итальянцы не приносят в жертву "требованиям дня сегодняшнего", видимо, понимая, что нужды эти ничтожны на фоне многовековой истории, в частности, данного конкретного монумента. Т.е. арка не расширяется, другие пролёты для разгрузки транспортного потока не реконструируются, не используются.



Вообще, создается такое впечатление, что древние римляне знали наперёд, "как правильно", "как должно быть". Об этом говорит как сама конструкция моста, так и факт его нерушимого существования на протяжении многих веков и вопреки множественным катаклизмам различного характера. Они знали наперед, что плодить миллиардные полчища автомобилей и заполонять ими города - неправильно, что проектировать строения с учетом того, что развитие цивилизации пойдет по неверному, губительному для неё самой пути - неправильно, поэтому никакого смысла закладывать арку исполинских размеров нет, потому как только безумцы могли бы выбрать такой путь. Тем не менее, человечество выбрало именно его. Транспортом переполнены не только города, но и острова, даже самые маленькие. За примерами далеко ходить не надо, можно найти яркие тому подтверждения, находясь в пределах Неаполитанского залива или в непосредственной близости от него. Мне доводилось бывать на Понтийском архипелаге, на Прочиде и Капри, да и сама Искья, как это хорошо заметно, не является исключением: автоэйфория торжествует. А цивилизация движется дальше, всё той же "дорогой безумцев". Новостные каналы радостно докладывают нам об ускорении роста экономики как о некоем невероятном успехе, создаются всё более масштабные по влиянию на что бы то ни было корпорации, сооружаются всё более гигантские промышленные объекты. Почему происходит именно так? Думаю, потому, что любая остановка в этой гонке грозит гибелью, так же, как грозит ей и само непрерывное движение вперёд. Человечество слишком далеко зашло с прогрессом, с применением техники; вся суть существующей системы сводится к тому, чтобы выжить, чтобы протянуть немного ещё, но единственная возможность для этого - продолжать путь самоуничтожения.



В этом смысле золотой век цивилизации, как мне представляется, остался где-то далеко позади. Возможно, таковым был период, соответствующий итальянскому Возрождению - время, когда строили, "вписывая" в пейзаж, а не разрушая его, когда жили, украшая, а не уничтожая, когда присутствовали, не нарушая. Наш акведук, равно как и множество других монументов, памятников древности, мне представляется не просто уцелевшим архитектурным объектом. Памятники эти скорее следует расценивать в качестве упрёка, напоминания всему человечеству о том, что когда-то была возможна другая жизнь, намного более естественная как для самого человека, так и для окружающего мира. Выдерживая, возможно, из последних сил, натиск прогресса, они молчаливо, но настойчиво продолжают взывать к остаткам нашего разума и нашей совести: "Одумайтесь! Остановитесь! Вернитесь, еще не слишком поздно..." Бред, скажете? Хорошо, но давайте еще раз посмотрим на фотографию с центральной аркой: как бы горячие водители ни старались проскочить поскорее вперед, как бы ни спешили из Понте в Файяно, из Порто в Барано, из Карта Романа в Сант-Анджело, мост молчаливо и непреклонно пропускает всех строго по очереди - по одной машине туда и по одной обратно, возвращая нас к естественному для нас же самих ритму. Так что наш акведук - это не просто мост, во всяком случае, для меня. Мой отец частенько вспоминает, что, когда он проезжал под ЛЭП по дороге на дачу, из Нижнего Тагила в Елизаветинскую Бобровку, у него "вал в голове прокатывался". Нечто подобное почувствовал и я, в первый раз проехав через арку Акведука Бучето. Видимо, неспроста.



А поскольку тем временем на искитанских виноградниках несмотря ни на что созревают гроздья нового урожая, поскольку после всех пережитых потрясений продолжает свою скромную жизнь наш акведук, мне думается, что у человечества все-таки остается какая-то надежда. Разбавляем визуальный ряд и отправляемся на урок итальянского. Но продолжение следует.

Поскольку меня с моими соображениями насчет инородности строительного материала никто не поправил, не опроверг, я сделаю это сам. Наш Романский акведук (он же Акведук Пилластри, он же Акведук Бучето), строился из камней, добываемых из застывших лавовых потоков местного, расположенного неподалеку от места постройки, вулкана Арсо, последнее массивное извержение которого датируется 1302 годом. Извержение это уничтожило средневековый город Герондо, на месте которого теперь отстроен городок сельского типа Фиайано, который в прошлом своем посту я, опечатавшись, назвал Файяно. Это именно то поселение, которое видно на снимках с акведуком. Дорога сообщением "север-юг", прорываясь сквозь центральную арку, проходит по его краевой части. Именно это и позволяет мне утверждать о непосредственной близости вулкана. Кроме того, на фото 1004 (предыдущий пост, предпоследняя картинка) на заднем плане, за мостом отчетливо просматривается поросший густым лесом кратер вулкана. Мне представляется, что именно буйная растительность является главной причиной отсутствия каких-либо открытых горных выработок в современном пейзаже Искьи. Что касается упомянутого извержения, то это был последний эпизод активной вулканической активности на острове, поэтому сохранность акведука отчасти объясняется именно тем, что он был возведен задолго после прекращения вулканической деятельности.



Теперь немного о буйстве зелени. Отчего она так жадно поглощает некогда скалисто-пустынный пейзаж острова? Вероятно, как раз от того, что остров наш, как уже говорилось - остров-вулкан, а точнее - остров, состоящий из нескольких вулканических построек. С помощью Google Earth, поиграв немного с настройками отображения рельефа, эти постройки без особых усилий можно отобразить и поизучать с разных сторон. Не могу обойти также вниманием и тот факт, что один из главных причалов острова - Порт Искья (Ischia Porto) - обустроен непосредственно в кратере вулкана, некогда погрузившемся в море. Итак, вулкан "погас" в самом начале XIV века, но отголоски его неистовой жизни слышны до сих пор: остров, точно самовар с тлеющими углями, пышет фумаролами (в одной из них, потянувшись за поблёскивающими камушками, я даже ошпарил слегка руку - ничто не говорило о присутствии слабого, но невероятно горячего газо-парового потока), сочится термальными пресноводными источниками, в общем, хранит память о былых потрясениях и, возможно, с тревогой ожидает новых. Практически все гостиницы острова - это так называемые отели-термы, построенные прямо на выходах термальных вод; на склонах гор и по всему побережью обустроены оздоровительные центры-водолечебницы, привлекающие доверчивых блюстителей собственного здоровья со всего света.



Посещением исцеляющих оазисов я заниматься, естественно, не стал, так как после тринадцатилетнего пребывания в учреждении, уверенно именующем себя научным, ничто за чистую монету не принимаю. Но о еще одной необычной вещи в связи с термами упомянуть обязан: приехав на отмеченный в самом начале пляж Маронти, можно зайти по грудь в море и набрести на такое место, где у вас под ногами окажется горячий песок. Так что, насколько я понимаю, и как бы это ни было странно, своей непролазной зеленью Искья обязана временно задремавшему магматическому очагу, не остывающему вот уже восемь веков. А вообще "обычным" островам в этих краях (Сардиния, Сицилия) свойственен по большей части степной, местами даже пустынный пейзаж. Наверно поэтому меня так удивили искитанские джунгли. Неплохо бы теперь на этом фоне поговорить о единстве и борьбе противоположностей - живого и неживого, огня и воды, но не хочется отклоняться слишком далеко от обсуждения основного объекта. Но прежде - еще пару слов о "пышущем самоваре". Глубинный очаг продолжает тлеть, разогревая и выдавливая на земную поверхность подземные воды. В результате вода пробивается наружу не только в низинах, но и прокачивается через всю мощь вулканических построек, зачастую находя выход почти у самых вершин окрестных гор. Может быть, так происходит потому, что вулканические жерла и сопутствующие им каналы меньшего масштаба окружены системой трещин, по которым и высвобождаются стесненные давлением воды.



Вот и получилось так, что там, где издревле жили люди - на берегу моря - пресной воды вдруг не стало, а осталась она в глубине острова, причем в самой труднодоступной глубине - на вершине горы. Это и явилось предпосылкой появления нашего акведука. Но попробую доложить обо всем по порядку. Совсем рядом, в каких-то минутах ходьбы от борго Искья Понте - городка, напротив которого в море возвышается Арагонский замок, находится пляж Карта Романа - морская окраина одноименного соседнего городка. Это каменный пляж с множеством небольших островков в непосредственной близости от берега. Место это запечатлено на фотографии ниже. Так вот, прямо здесь, именно на этом месте, вплоть до середины 1500-х годов существовал термальный источник, который обеспечивал пресной водой как сам городок Карта Романа, так и поселение Борго ди Чельса, теперь именуемое Искья Понте, а также сам Арагонский замок. Но вышло так, что источник этот, единственный поблизости от перечисленных поселений, погрузился в море, вследствие чего местное население оказалось на грани вымирания.



Продолжение следует...

Жизнь на Искье к середине прошлого тысячелетия была сконцентрирована в основном на небольшом пятачке, ограниченном городками Борго ди Чельса, Карта Романа и Арагонским замком, поэтому исчезновение единственного доступного здесь источника питьевой воды обернулось колоссальной проблемой в масштабах всего острова. Но, прежде чем переходить к обсуждению путей ее решения и, следовательно, к некоторым датам в истории акведука, обратим внимание на тройное название: Акведук Пилластри, Романский акведук и Акведук Бучето. Как мне теперь кажется, настоящим, отражающим суть дела, обладающим некоторой семантикой можно считать только одно из них. Первое - Пилластри - можно перевести как "Колонны" или "Столбы". Что-то вроде "Столбового моста" или "Колонного моста". Однако, глядя на мост, не скажешь, что в его облике превалируют такие элементы. Если и делать акцент на деталях конструкции, правильнее было бы назвать его "Арочным" или "Сводовым" мостом. Откуда могло появиться слово "пиластро" (пилястр, столб, колонна)? Предполагаю, что строительство акведука началось с возведения его главных несущих элементов - серии опорных столбов, которые в течение длительного времени задавали тон окрестной панорамы, вследствие чего, может быть, самими рабочими, незавершенное строение было названо таким образом. Если присмотреться к перемычкам между пролетами, особенно к нижнему ярусу, и допустить, что арки на их месте не возводились, действительно можно представить некий "парфенон" из одних только столбов, колонн прямоугольного сечения. Скорее всего, так и было: сначала фундамент и колонный каркас, потом - арки.



Почему акведук называют также романским? Оказывается, совсем не потому, что он был построен во времена римской империи. Судя по всему, авторство этого названия также принадлежит местному населению. Моя бы воля, я назвал бы его в таком случае "come romano" или "quasi quasi romano" - как бы, как будто романский. Всё очень просто: когда строительство достигло стадии возведения арок, стало очевидно, что получается конструкция, здорово напоминающая известные римские акведуки. Вот и стали новый мост называть романским, хотя появился он в значительно более позднюю эпоху. Осталось третье название, которое я и считаю единственным правильным, справедливым. Бучето - это гора, почти на самой вершине которой располагался одноименный пресноводный источник. Несомненно, гидротермального происхождения. Неаполитанские правители поставили перед архитекторами и строителями задачу спустить эту воду с горы и подать ее прямо на центральную площадь Борго ди Чельса, т.е. направить поток, не растеряв на брызги и ручейки, с вершины горы - к самому берегу моря. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что мост берет свое имя непосредственно от имени источника Бучето. В Интернете некоторые сведения на предмет этимологии этого названия имеются, и мне не хотелось бы заниматься пересказами. Кому интересно - всё это можно легко раскопать, правда для полноты картины потребуется итальянский язык. На программные переводчики я рассчитывать не советовал бы. Это что касается деталей, подробностей. Здесь же я привожу только основные данные, никоим образом не претендуя на оригинальность. Естественно, когда дело касается дат и исторических фактов, я пользуюсь доступными для всех источниками.



Первые упоминания о строительстве моста относятся к 1581 году, хотя годом "большой стройки" принято считать 1590-й. Именно тогда была возведена большая часть конструкции и акведук, по крайней мере его центральная часть, сохранившаяся до наших дней, приобрела свой более-менее завершенный облик. Но строительство продолжалось, добавлялись новые элементы, какие-то части менялись, возможно, устранялись какие-то возникавшие по ходу дела дефекты, реставрировались подвергшиеся обрушениям фрагменты. Так или иначе, работы продолжались с переменным успехом что-то около восьмидесяти лет, на протяжении которых вода то пропадала, то появлялась вновь, внутренние водоводы то разрушались, то восстанавливались. Сама несущая конструкция моста также требовала ухода, который далеко не всегда был своевременным. Судьба его окончательно решилась с приходом энтузиаста Джироламо Рокка, который взял решение всех проблем в свои руки и довел строительство до завершения. А началось всё в 1580-х, когда кардинал Гранвела (Большой парус) - вице-король Неаполя, наделил остров особым иммунитетом, освободив искитанцев от уплаты налога на вино, который обычно уходил в королевскую казну. Но было поставлено условие: все средства должны быть направлены на строительство акведука.



Ко времени завершения стройки протяженность конструкции составила три с половиной километра и вода с самой вершины Бучето была таки подведена к городской площади. На сегодняшний день можно лицезреть всего пятьсот метров, оставшихся от оригинальной постройки, но это - повторюсь - центральная, основная, главная во всех отношениях часть. На западе, там, где акведук упирается в крутой склон Бучето, его продолжением, а точнее началом, должен был быть проложенный по склону горы каменный желоб. Возможно, его реликты и сохранились в каком-то виде, но внимание мое было приковано в основном к арочно-пролетному фрагменту, наиболее эффектному с эстетической точки зрения и в отношении архитектурного мастерства. Кроме того, как уже много раз говорилось, склоны, не подвергшиеся застройке виллами и не отведенные под садовые участки, наглухо поросли непролазными джунглями. Вполне возможно, что где-то в этих зарослях и продолжает свою молчаливую историю каменный водовод - первая, наиболее близкая к земле, к природе вознесшегося впоследствии к небесам акведука. У восточного окончания конструкции нас ожидает странная картина - мост обрывается. Место это показано на картинке ниже. Семьдесят восемь метров над уровнем моря. Когда я впервые оказался здесь, у меня не возникло никаких сомнений в том, что именно здесь был "водоразбор": дело в том, что дальше, в направлении отсутствующего на сегодняшний день продолжения моста, начинается подъем - склон холма, на котором расположен борго Карта Романа (Картаромана - тоже правильно). Вправо и влево - тоже подъем. Понижение рельефа имеет место только в обратном направлении, назад, в сторону центральной арки. Поэтому как мог быть направлен дальше поток, чтобы в итоге вода оказалась на центральной площади, что на самом берегу моря, для меня остается загадкой.



Рассмотрение исторических фактов я, пожалуй, на этом месте приостановлю: направление обозначено, интересующие могут при желании обратиться к множеству доступных источников (спасибо прогрессу...). Я не ставлю перед собой цели привлечь как можно больше читателей, "собрать лайки", блеснуть какими-то знаниями. Да и знаний этих в общем-то нет. Откуда бы им взяться? Я просто делюсь впечатлениями, пытаюсь изложить и упорядочить мысли, которые проносились каждый раз, когда я приходил к акведуку. Чего я только не передумал в те дни! Вряд ли это место оставило бы равнодушным и кого-то другого. Моя личная история насчитывает уже несколько десятков лет. Срок немалый, почти полвека. Помня об этом, я с каждым новым посещением моста все больше понимал и чувствовал, что на самом деле его возведение - история не таких уж далеких времен. С каждым днем все отчетливее мне представлялись образы строителей-камнекладов, потомки которых, возможно, живут как раз в домах и виллах, обступивших со всех сторон акведук; всё ярче перед глазами проступала картина развернувшегося строительства. И всё больше я проникался пониманием к людям, питающим интерес к истории, занимающимся археологией и древней архитектурой. К ним, к специалистам, скорее и следовало бы обращаться за более корректным описанием событий, связанных с обсуждаемым объектом. Мне же, помимо прочего, акведук Бучето показался этаким символическим форпостом на границе золотой эпохи цивилизации (построен он был как раз в конце периода Возрождения) и эры больших достижений и ещё большего безумия.



Но какие же тут чудеса? - спросите. На мой взгляд, несомненные, неоспоримые. Начнем с того, что из грубых, практически неотесанных булыжников возведена такая филигранная конструкция. В наши дни ничего подобного не строится даже из самого высококачественного кирпича. Далее - масштаб объекта, даже в нынешнем его состоянии: остров насчитывает в большем поперечнике всего десять километров, а здесь - мост протяженностью в пол-километра. И вообще, мост - и на острове... Далее - сохранность. В XIX веке Искья неоднократно подвергалась землетрясениям, самое масштабное из которых, 1883 года, унесло 2313 жизней. Для сравнения число жертв недавнего землетрясения в Аматриче - около 300 человек. Акведук выстоял. Несмотря на то, что сложен из живого камня, несмотря на полное отсутствие какой-либо арматуры. Наконец, строился акведук из нужды, от жажды, а значит второпях. Но в итоге остался изысканный в архитектурном смысле монумент, хотя это мнение дилетанта. И уже только поэтому - чудо. Возможно, кто-то скажет, что "ничего такого здесь нет" - я не стану спорить. Каждый смотрит на мир через свои собственные очки. Возможно, эти мои заметки кого-то натолкнут на личные размышления, кто-то, прочитав этот текст, захочет разобраться с искитанской историей получше, а для кого-то появится повод похохотать над моими заблуждениями. Это тоже нормально. В одном я уверен: если кому-то из вас доведется побывать на Искье, мимо акведука Бучето вы уже точно не пройдете.



Какое отношение, спросите, всё это имеет к профилю форума, к камнелюбительству? Да самое прямое. Это - естественное продолжение походов за камнем, рытья закопушек, работы на копях, ковыряния в отвалах, промывки шлихов. Камнелюбительские путешествия и вояжи, подобные этому - всё это плоды моего неиссякаемого любопытства к тому, что происходит за пределами четырех стен квартиры и офиса, вдали от кошмара современного мегаполиса, вдали от повседневной рутины и вне связи с необходимостью просто существовать, просто тянуть лямку.

Продолжение следует.

Женя, я одного не понимаю... Нет, конечно, не одного, но вопрос такой: а чем тебя постоянно не устраивали сделанные снимки (прекрасные, впечатляющие снимки!) акведука?
Например, фото 0900 - ну куда уж лучше?